Изготовление самодельных кивков для "безнасадки"-"безмотылки". Часть 2

     Какие есть особенности в такой доводке кивков?

        Первая особенность – это то, что в процессе соскабливания повреждается отверстие в кончике кивка, если оно есть, конечно. И это отверстие нужно в кончике делать заново, удалив поврежденную часть, при этом длина кивка уменьшается всего на 2-3 мм. Такую же операцию нужно проделать и с кивками, у которых изначально было колечко для пропуска лески – его я удаляю до соскабливания. Проще всего, как мне кажется, отверстие в пластине кивка можно сделать обычной швейной иглой, не прибегая к сверлению и прожиганию. Острием иглы пластина пробивается строго по центру, а появившийся у отверстия «валик» с обратной стороны пластины срезается бритвенным лезвием.

        Вторая особенность – выбор точки, откуда начинается уменьшение толщины пластины. Существуют три варианта «двуконусности» - от основания, от средней точки пластины и от последней трети ее длины. Соответственно и регулировка, то есть изгиб кивка, будет разной – ближе к основанию в первом случае, приблизительно в средней точке во втором случае и в районе начала последней трети в третьем случае. Что это значит? Наверное, здесь уместно провести аналогию со спиннинговыми удилищами и их строем. В первом случае мы получаем кивок обычного, «медленного» строя, во втором – «быстрого» и в третьем – «сверхбыстрого» строя, при котором 2\3 пластины кивка будут оставаться прямыми, а изогнутой – только последняя треть.

        Можно с большой натяжкой сказать, что в кивке «сверхбыстрого» строя рабочий участок, создающий высокочастотные колебания, будет совсем небольшим – до 40 мм, что приближает его рабочие характеристики к аналогичным характеристикам коротких кивков. Но именно остальная, большая часть пластины у такого кивка служит своеобразным стабилизатором колебаний, устраняющим неравномерность колебаний хлыстика.

        Особой разницы в создании средне и высокочастотных колебаний между этими тремя типами «строя» кивков нет, все они одинаково хорошо справляются с этой задачей. Но что будет, если кивок перевернуть на 180 градусов при том же изначальном изгибе кивка вверх? Кивок «медленного» строя будет под массой мормышки прогибаться у самого основания, кивок «быстрого» строя прогнется больше от середины пластины и меньше у основания.

         А у кивка «сверхбыстрого» строя прогнется только его последняя треть, а остальные 2/3 его длины под массой мормышки только слегка изогнутся. Безусловно, что все зависит от толщины полимера, выраженности «конусности», ширины основания, но такая зависимость более-менее устойчиво прослеживается. А зачем это нужно? Для разнообразия проводок.

        В случае использования кивка со «сверхбыстрым» строем можно воспроизводить колебания, как в обычном положении кивка, так и в перевернутом, без какой-либо перестановки кивка, а просто меняя положение удильника на 180 градусов. При этом леска не лежит на самой пластине кивка, а поддерживается фиксирующими силиконовыми колечками (либо проходя сверху пластины до первого пропускного отверстия в пластине кивка) и далее проходя через пропускное отверстие на кончике.

        Что получается при такой замене положения кивка? При обычном положении кивка я получаю низко и среднечастотные колебания без всяких усилий, а при переворачивании удильника кивок превращается в умеренно «прогнутый» с возможностью получать колебания с максимальной частотой и очень маленькой амплитудой. Причем смену «игры» можно сделать даже в течение одной высокой проводки с очень небольшой паузой. Конечно, подобный «переворот» можно делать и с кивками другого строя, но вот кивком «сверхбыстрого» строя мне ловить удается лучше. Не знаю, можно ли считать это моим «ноу-хау», но раньше ни в статьях и обзорах, ни в обсуждениях я не встречал упоминаний о кивках с таким строем и о технике ловли с такими кивками.

        Третья особенность - рабочая регулировка кивка. Я ее провожу уже после того, как кивку будет придан необходимый строй. Задача стоит двуединая - придать необходимый изгиб кивка вверх для достижения его сбалансированности с мормышкой определенной массы и определиться с точкой на кончике пластины, где будет отверстие для пропуска лески. Все это происходит одновременно. Определение точки в кончике пластины кивка для отверстия необходимо в ряде случаев, когда при доводке кивка допущен просчет и снят излишний слой полимера, что у меня не часто, но бывает.

        В таком случае изгиб части пластины вверх на угол, даже превышающий 50 градусов, и изменение длины пластины кивка не приносит желаемого результата в балансировке и кончик кивка остается прогнутым. Изгиб пластине кивка придается более-менее плавный при помощи протягивания пластины между пальцами. В ряде случаев это проще сделать не пальцами, а протянув пластину от выбранной точки изгиба по обуху ножа. Под массой приманки кивок должен составлять приблизительно прямую линию с хлыстиком удильника, а без нагрузки он должен быть изогнут вверх под углом до 45 градусов.

        Причем основное плавное закругление приходится именно на точку изгиба, а кончик кивка должен быть более-менее прямым или с очень небольшим изгибом. Почему я выбрал именно такой угол изгиба? Полагаю его оптимальным для того, чтобы кивок обладал наибольшей чувствительностью. Мне кажется, что именно при таком изгибе кивок будет четко фиксировать малейшую поклевку, которая чаще всего проявляется как сбой в колебаниях кончика.

         Зависимость тут мне представляется такой – чем более упругим будет кивок и чем меньше будет угол его изгиба, тем более он будет инерционным и менее чувствительным к поклевкам. Регулировка изгиба кивка проводится с учетом того, что при ловле параллельное расположение хлыстика удильника и кивка относительно поверхности льда бывает крайне редким. Зачастую хлыстик удильника направлен к лунке под каким-либо углом, зависящим и от посадки рыболова, и от применяемого хвата удильника. Соответственно и изгиб кивку придается такой, чтобы он составлял прямую линию с хлыстиком при «рабочем», а не при горизонтальном положении удильника.

        То есть при горизонтальном положении хлыстика, кивок может быть отклонен от горизонтали на угол 5-15 градусов, так, как это выглядит на фото 7. Но это так называемая предварительная регулировка кивка, а окончательная проводится уже на рыбалке, в конкретных условиях. Определение точки для отверстия на кончике кивка проводится с мормышкой на леске, пропущенной через тонкое силиконовое колечко, надетое на кончик пластины кивка. Сдвигая колечко по пластине кивка от кончика к основанию, устанавливается точка, в которой кивок принимает оптимальное положение, приближенное к прямой линии. Это и будет точкой для пробития в пластине кивка отверстия для пропуска лески. Можно даже предварительно проверить работу кивка в сочетании с приманкой определенной массы в емкости с водой, не пробивая отверстия в кончике пластины и убедиться в том, насколько точен расчет.

        Относительно проверки «работоспособности» кивка в домашних условиях. Банка с водой - не самый лучший полигон. Лучше, конечно, для этой цели использовать емкости более глубокие. Но все же определенные колебания, производимые кивком и мормышкой, в ходе таких испытаний можно увидеть, только при этом нужно использовать достаточно большую длину рабочего участка лески – это в какой-то степени будет компенсировать отсутствие силы трения. Если колебания приманки от амплитудных движений кивка есть, но не настолько четко выражены, как того хотелось бы или даже несколько хаотичны – ничего страшного.

         В реальных условиях ловли, где включаются в действие другие факторы – сила трения, длина и жесткость лески, температурный режим и т.д. – все будет в порядке. А вот если колебаний не будет совсем – это будет сигналом к тому, что что-то с кивком или в его балансировке не в порядке.

        И относительно окраски кивков. Поскольку пластины кивков изначально имеют белый цвет, остается лишь добавить контраста кончику кивка. Особо я здесь не мудрствую и с обеих сторон кончика рисую полоски примерно по 5-6 мм шириной лаком для ногтей алого и черного цвета. Маркеры не жалую – слишком быстро они стираются. Да и не настолько деликатной получается оснастка, чтобы лаковое покрытие кончика кивка внесло какой-то дисбаланс. Главное – это чтобы окраска кончика была контрастна ко льду серого цвета, белому снегу и темной воде в лунке, тогда и глаза не будут уставать, и поклевка будет хорошо видна.

        Пожалуй, это все, что я хотел рассказать о своих кивках. Очень даже может быть, что у кого-то на этот счет имеется другое мнение, отличное от моего. И это правильно! Я отразил только свое мнение, не претендуя на то, что оно будет единственно верным. Невозможно все подвести под единый стандарт – мормышки, кивки, удильники, леску, не говоря уже о технике и тактике ловли, о которых следует тоже упомянуть для завершения разговора.

        Тактика в безнасадочной ловле заключается в поиске активной рыбы. Это понятно, но не следует, по моему мнению, поиск превращать в бесконечное бурение новых лунок. Во-первых, это занятие трудоемкое, во-вторых, долгое, в-третьих, осуществлять поиск на больших расстояниях в одиночку почти бесперспективно, а в-четвертых, обловить большое количество пробуренных лунок толком не удается. Стая активной рыбы может перемещаться по всему водоему, а мы будем за ней постоянно опаздывать.

        Да и нужно ли бурить много лунок? В сущности, тактика ловли на «безмотылку» практически ничем не отличается от обычной ловли на мормышку с насадкой. С маленькой поправкой – ловли активной, а не уютно устроившись в палатке. Конечно, если водоем незнаком, то есть, неизвестен рельеф дна, то для того, чтобы найти и интересные перепады дна, и «стол», и бровки, нужно попотеть. Но в большинстве случаев мы рыбачим в давно знакомых местах, где и дно более-менее знакомо, и ориентиры уже «забиты» в памяти.

        Тактика активного поиска в таких условиях ловли оправдана, в основном, только при ловле окуня, да и то до той поры, пока не будет найдена перспективная точка, где ловля ведется обычно с 10-20 лунок. Но даже в случае очень активного поиска стоянок окуня и бурения большого количества лунок, полагаю, нужно придерживаться определенной методики. Бурить, по моему мнению, нужно сериями по 5-6 лунок сразу, на расстоянии 4-7 метров друг от друга в направлении предполагаемых перепадов рельефа дна. В прибрежной зоне это может быть направление от берега к середине водоема зигзагообразно до обнаружения перепада глубин.

         В дальнейшем бурение может быть произведено от перспективной точки параллельно береговой линии с тем или иным удалением. Что достигается при бурении серии лунок? Во-первых, небольшую серию лунок несложно сделать в один присест даже при значительной толщине льда, обладая, конечно, хорошим буром. Во-вторых, промер глубины в лунках из пробуренной серии позволит уяснить, в каком направлении нужно двигаться дальше.

         В-третьих, облавливать поочередно готовую серию лунок гораздо проще – рука уже будет «настроена». Вполне возможно, что поиск окуня даст положительный результат уже на первой или на второй серии лунок. Во всяком случае, у меня так бывало, что на глубине около 3-4 метров с замечательными перепадами рельефа дна клевал мелкий «матросик», а у самого берега, где глубина была всего 70 см, ловились вполне зачетные экземпляры. Как правило, из общего количества пробуренных лунок, только часть из них будут «рабочими». Сколько будет таких лунок? Мне хватает 10-15 для того, чтобы ловить рыбу, перемещаясь от одной к другой.

        Обычно уже на первых проводках можно определить, есть ли под лункой рыба, или же нужно идти дальше. Но частенько бывает, что лунка долго «раскачивается», прежде чем рыба «ответит». Для себя я определил, что если лунка «молчит» в течение 15 проводок, нужно идти дальше. Но это не исключает того, что я еще вернусь к этой лунке с мормышкой другого размера, цвета или формы. Смена приманок – это тоже ведь поиск.

Несколько другая тактика у меня при ловле «белой» рыбы. В последнее время я больше склоняюсь к тому, что на «обжитых» местах следует не бегать в поисках плотвы или подлещика по всему водоему или по его перспективным точкам (исключение составляет только последний лед с его открытыми лунками), а, наоборот – при помощи прикормки собирать рыбу к своим лункам.

        Тем более что из-за изрядного посещения водоемов рыболовами сильно-то и не побегаешь между бесчисленными палатками и «огородами», ревностно охраняющимися хмурого вида коллегами. Полагаю, прикормка будет как раз целесообразна на «запрессованных» водоемах и позволит удержать стаю возле лунок. Только «кормежку» лунок я осуществляю не очень обильно и не кормушкой со дна, а непосредственно отправляя прикормку в лунку. Постепенно падая вниз, частицы корма образуют «кормовой столб», привлекающий и долго удерживающий рыбу возле него. По моим наблюдениям такое прикармливание лунок привлекает плотву быстрее, чем опущенный на дно корм.

        Понятно, что этот способ уместен в случае отсутствия течения, а я как раз и ловлю в таких условиях. В качестве прикормки для белой рыбы я использую очень простую и эффективную, на мой взгляд, смесь из панировочных сухарей и разваренного гороха. Очень неплохо будет добавить в смесь и кормового мотыля. Забавно, но часто при ловле плотвы с такой прикормкой, из одной лунки поочередно ловится и плотва, и окунь. Прикормка помогает привлечь рыбу в большинстве случаев, но вот весной, когда рыба активизируется после «глухозимья», прикармливание лунок может быть причиной отсутствия клева.

        Не знаю, по каким причинам, но по последнему льду у меня результаты лучше без всякой прикормки. Но тут совсем другая тактика ловли – действительно свободный поиск активной рыбы, благо лунок бурить не нужно, старых и открытых вполне достаточно для всех даже на очень посещаемых водоемах. Дело останется за малым – «удивить» рыбу своей техникой ловли.

        Много о технике ловли и не расскажешь, это лучше видеть, чем читать. К сожалению, журнальный формат не в состоянии детально показать все особенности выполнения проводок даже при наличии большого количества фотографий. А это вообще нужно – детально описывать технику проводок? Наверное, нет. У меня, например, алгоритм проводок будет одним, у другого рыболова – совершенно иным. Но, как бы там ни было, определенные принципы выполнения проводок есть.

        Первый из них – стабильность выполнения проводок, что означает высокую повторяемость и идентичность движений, при которых создаются колебания необходимой частоты и амплитуды во время одной проводки. Второй принцип – чередование типа проводок, при котором частота и амплитуда колебаний приманки существенно отличается от предыдущей проводки или небольшой серии проводок с одинаковой частотой и скоростью подъема. Это сочетание, так называемых, «дразнящей» и «рабочей» проводок.

        «Дразнящая» проводка всегда более высокочастотна и ее задача – привлечь рыбу, заинтересовать ее. Высокочастотная «игра» может выражаться в виде «дриблинга», когда мормышка с высокой частотой колебаний буквально дрожит у самого дна, это может выглядеть как относительно скоростной подъем приманки также с высокой частотой колебаний и малой амплитудой, быстрый «маятник» тоже можно отнести к «дразнящей» проводке. А «рабочая» проводка выполняется с менее высокой частотой в среднем темпе. Чаще всего поклевки происходят при смене проводок.

        Как это выглядит на практике? Проще всего привести пример выполнения разных типов проводок при облавливании одной лунки в ходе поиска активной рыбы. Алгоритм у меня примерно следующий:

        Оснастка – мормышка «лодочка», «муравей» или самодельная «уралка» с дополнительным крючком, украшенным бисером (с тандемами гораздо результативнее осуществлять поиск рыбы, после чего можно переключиться на ловлю с одной мормышкой). Мормышка опускается на дно и выполняется проводка «быстрый маятник».

         Удильник удерживается «вертикальным» хватом. Колебания задаются еще не при полностью натянутой леске с очень небольшим подъемом до полного контакта с приманкой. При этом вначале вибрирует только крючок-подвеска. По достижении контакта с приманкой, подъем прекращается. «Игра» ведется только у дна, без подъема приманки. Колебания кивку задаю самые высокочастотные, на которые только я способен, но при этом кисть руки должна быть расслаблена.

         Временной промежуток подобного «дриблинга» - порядка 5-6 секунд на счет «501, 502, 503, 504, 505, 506», после чего мормышка резко опускается на дно. Пауза совсем небольшая, после чего выполнение «дриблинга» продолжается еще два-три раза. Сразу за этим без паузы выполняются три-четыре проводки «ступенька» («верхний» хват удильника) со средней частотой колебаний и подъемом с небольшой скоростью. Высота подъема может быть разной – от 20 сантиметров до длины вытянутой руки, тут все зависит от погодных условий и, прежде всего ветра, но чем выше будет проводка, тем лучше.

         В конце каждой проводки следует секундная пауза и контрольная кистевая подсечка. Мормышка также после выполнения каждой проводки резко в свободном падении опускается на дно. Далее удильник переворачивается на 180 градусов и при помощи умеренно «прогнутого» кивка выполняются несколько скоростных и высокочастотных проводок, которые также заканчиваются паузой и контрольной подсечкой. В процессе осуществления каждой проводки важно сохранять неизменной частоту колебаний и скорость подъема приманки. Но если вдруг возник какой-нибудь сбой в «игре», нужно этим воспользоваться для перехода от одного типа проводки к другому.

        Порой это тоже приносит успех. Как я уже отмечал, поклевки у меня происходят чаще всего при смене проводок, иногда – на паузе в конце проводки. Откровенно говоря, на паузе я поклевку по кивку вижу очень редко, просто при контрольной подсечке внезапно ощущаешь вес подсеченной рыбы. И совсем редко поклевка случается при свободном падении мормышки на дно. Бывает это при большой активности плотвы. В ходе проводок, если случаются поклевки, я отмечаю, на каком расстоянии от дна это происходит, и какой тип проводки вызывает большее количество поклевок.

         При отсутствии интереса к мормышке и дополнительному крючку со стороны рыбы, после нескольких серий этих комбинаций проводок я перехожу к следующей лунке. Если рыба не «отвечает» в двух сериях лунок, возвращаюсь к первой лунке и начинаю все заново с мормышкой другого размера, формы или цвета. Так зачастую удается быстрее определить, что сегодня больше по вкусу рыбе. Что еще можно добавить к этому?         Пожалуй, то, что проводки можно менять в любой комбинации. Вариантов здесь – масса и зацикливаться на каком-то одном алгоритме не стоит. Наоборот – чем больше будет вариаций, тем лучше, важно только сохранять определенную пропорцию между «дразнящими» и «рабочими» проводками. Ну и не нужно забывать о том, что каждая мормышка требует своего подхода, своей «игры», при которой она проявляет свои качества.

        Конечно, это только самое малое, о чем можно рассказать про первые шаги в освоении «безмотылки», но стоит только начать ловить – и появится свой опыт, свои удильники, кивки и мормышки. И самое главное – нужно верить в свою снасть! Без этого будет краткий период воодушевления и длительный период разочарования, как это было у меня в свое время. Но у меня все получилось, я наконец-то начал ловить на «безмотылку». Не скажу, что это очень добычливо по сравнению с обычной ловлей, нет. По-разному бывает. И не всегда «безмотылка» позволяет ловить только крупную рыбу, отсекая мелочь.

         Все зависит от размера приманки и концентрации действительно крупной рыбы в водоеме, а ее, к сожалению, становится все меньше и меньше. Для меня «безмотылка» интересна по иным причинам. Это просто другой подход к ловле, масса экспериментов и простор для творчества, поиск интересных решений и фантастические ощущения! Попробуйте, наверняка и у вас получится.

        Ни хвоста Вам, ни чешуи!

Статья опубликована в журнале "Рыболов профи" №5 2011.

Источник: http://harp.valor.ua